Как готовить компост

Компосты — хорошее удобрение. Их готовят из отходов и отбросов растительного и животного происхождения — соломы, осоки, древесных листьев, непригодной для корма скота ботвы, выполотых сорняков, усов земляники, гуменных остатков, торфа, прудового ила, домового и Городского мусора, содержащих органическое вещество фабрично-заводских отходов и отбросов и т. д. Все эти материалы складывают в кучи, в которых они разлагаются, и тем самым улучшается качество удобрения.

В свежем органическом веществе много углеводов. Содержание углерода в 20—50 раз превышает содержание азота. Углеводы — хороший энергетический материал для микроорганизмов. Если свежее вещество заделать в почву, в нем будут бурно развиваться микроорганизмы, которые, как всякое живое существо, поглощают питательные вещества, в том числе и азот. Если углеводов много, а азота относительно мало, то микроорганизмы сначала потребят весь азот органического удобрения, потом будут поглощать его из почвы и вызовут азотное голодание растений (правда, временное). Поэтому органическое удобрение необходимо компостировать в кучах. Углеводы при этом разлагаются, и соотношение углерода и азота постепенно суживается, часть микроорганизмов отмирает. Кроме того, элементы питания, бывшие в сложных и недоступных для растений соединениях, частично переходят в усвояемое состояние.

Хотя оптимальное соотношение углерода и азота в готовом компосте изменяется в зависимости от состава углеводов и форм азотистых соединений, компост можно признать созревшим, если на единицу азота приходится не более 15 единиц углерода. Конец компостирования следовало бы устанавливать, определяя аналитическим путем содержание в материале углерода и азота, но в колхозах и совхозах это не всегда удается сделать. Компост считают готовым, когда основная масса материала потемнеет и отдельные элементы его разрушатся.

Углеводы в растительных остатках разные, одни разлагаются быстро, другие медленно. Поэтому и срок компостирования разных отходов не одинаков. Он колеблется от 2—3 месяцев до года и более (для опилок, стружек и т. п.). Материалы, разные по сроку компостирования, надо закладывать отдельно.

В процессе перепревания органическое вещество выделяет жидкие соединения и аммиак. Чтобы сберечь их, к компосту добавляют 15—20% земли. Особенно хорошо поглощает жидкие и газообразные выделения глинистая почва, еще лучше подсушенный прудовый ил или торф. Если в компост закладывают выполотые сорняки, то землю не добавляют.

Как правильно готовить компост

В кучу полезно добавить фосфорное удобрение, которое уменьшает потери азота и аммиака и обогащает компост фосфором. Суперфосфата дают 2—3%. Фосфоритная мука в компосте переходит в более растворимые соединения.

Хлористый калий и 30—40%-ные калийные соли уменьшают перевод аммиака в нитраты (в селитру). В некоторых случаях это полезно. Если в куче (при длительном ее хранении) накопится много нитратов, то азот их может потеряться. Происходит это следующим образом. Внутри кучи создаются анаэробные условия (отсутствует кислород). Бактерии, нуждающиеся в кислороде, отнимают его от нитратов, высвобождая азот в газообразной форме. Газообразный азот, конечно, улетит — потеряется. Так как хлористые соли задерживают превращения аммиака в нитраты, то уменьшается риск потери азота нитратов. Калийные, хлористые удобрения следует добавлять только в те компостные кучи, которые закладываются на длительный срок, хотя и состоят из быстро разлагающегося материала. Добавляют их из расчета примерно 1 килограмм на 100 килограммов компостируемого материала.

Чтобы ускорить созревание компоста, к нему добавляют известь, которая нейтрализует выделяющиеся при компостировании кислоты и тем самым улучшает условия жизни бактерий. С той же целью кучи при пересыхании увлажняют водой и время от времени перелопачивают (обогащают массу воздухом).

Торф полезно компостировать с азотным удобрением, или с травами, которые высевают на зеленое удобрение. *

Если в компостируемом материале очень много углеводов, а азота мало (солома, опилки), то при укладке его в кучу, кроме фосфора и извести, надо добавить азотное удобрение в аммиачной форме. Это ускоряет разложение компоста. По данным Зубера (Германия), на 1 кубический метр опилок добавляют 4,5—5 килограммов сернокислого аммония или 2 килограмма мочевины. Кучу надо хорошо увлажнять и перелопачивать.

Фекалии лучше компостировать с торфом. При хорошей аэрации температура в кучах повышается до 60—65, при этом фекалии быстро разлагаются и обеззараживаются. Без обеззараживания вносить их под плодоносящие растения нельзя.

В крупных садах компостные кучи закладывают на специальных площадках, обнесенных валиком из земли. Это предохраняет их от затопления водой. В приусадебных садах компост готовят в траншеях шириной 1—1,4 метра, глубиной 50—70 сантиметров, длина зависит от наличия компостируемого материала. Траншеи также обкладывают земляным валиком.

Компостные кучи лучше закладывать в тени, где они меньше пересыхают. Верх их должен быть плоским, чтобы дождевая вода проникала внутрь и увлажняла ее содержимое.